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在橄榄庄园当一周农夫是怎样的体验

2019-03-26 11:34:33

橄榄园美如田园画 本文图均为Jocelyn Mandryk 摄

收获周

十月中旬的这一天,在西西里西部,气温得有23度,然而马切洛·曼佐却穿得像在严冬似的。他穿着一件厚厚的粗羊毛衫和条绒裤子,戴着粗花呢帽,趾高气昂地走过橄榄园,拿着一盘堆得高高的奶油甜馅煎饼卷——这是一种传统的西西里点心,里面塞满了“里考塔”(ricotta)干酪。

我们在圣玛利亚庄园里,这是一座建于17世纪的修道院,后来被改建为度假屋,一百年多年前,曼佐家买下了它。这栋带角楼的农舍被葡萄园环绕,想在提醒人们此处过去曾以酿酒为业,不过,现在则是橄榄做了主角。

在圣玛利亚庄园长达一个星期的收获季中,共有6名当地采摘工负责160株果实累累的橄榄树。从早晨八点直到太阳西沉,他们几乎毫不停歇,面孔被晒得黝黑,曼佐家这个大家族里的成员也会不时来帮忙。按照此处传统,采摘所得在工人和农场主之间五五分成。白日悠长,煎饼卷为大伙儿带来愉快的小憩时刻。

采摘工作有条不紊——工人们团队协作,有人负责树的顶端,有人负责树的下部。他们还在树下张起绿

在橄榄庄园当一周农夫是怎样的体验

,以接住摘下来的橄榄。有时,他们用西西里方言互相开着玩笑,除此以外,除了果实坠下的扑扑声,四周一片寂静。

梯子,和张起的

马切洛和他的英国太太卡罗琳告诉我,手工采摘橄榄果实或许很费时间,但这十分值得。六年来,他们一直在制作他们自己的有机初榨橄榄油。“做出好橄榄油的秘诀在于,你要在它还挂在树上,刚刚开始成熟的时候将它摘下来。”马切洛向我面授机宜,“在意大利某些地方,比如卡拉布里亚大区,或在西班牙,他们用机器采。还有更糟的,他们等那些果子熟了自己掉下来。”他扮个鬼脸说,“那可不怎么样。”

天色从玫瑰色转为淡金,天气也更凉了,马切洛和桑托罗开始一起将那些绿色的“宝石”倒满旧咖啡豆袋,然后再一起将这些橄榄带去当地磨坊。桑托罗是采摘工的老大,那副墨镜好像长在他脸上似的。“我觉得我已经快变成一颗橄榄了!”他夸张地说,一边把最后一袋橄榄放入那部1995年的沃尔沃行李箱。他们都大笑起来,然后沿着棕榈树夹道的小路,向磨坊驶去。

橄榄磨坊

Agropan磨坊距离圣玛利亚庄园有4公里,坐落在一片平原之上,每年十月和十一月都异常忙碌。刚刚成熟的绿色或黑色的橄榄装成一箱一箱,等待被称重、清洗和压榨。

每家农场的橄榄都在这里单独处理,它们被放在各自编号的箱子中,会在24小时内被派发出去,可能是下午4点,也可能是凌晨4点。“最重要的是,橄榄能在被采摘后尽可能快地被压榨。”磨坊的首席农艺师安东尼奥说。他从事这一行已有30年,说起制作过程依然两眼放光。“我曾在葡萄酒行业工作,”他透露,“不过我发现我真正的乐趣在小小的橄榄中。”

等待处理的橄榄

冷水洗净后,橄榄会被搅拌成橄榄酱,看上去很像青酱。接着,人们用离心机使橄榄油和果肉、果核以及水分分离。整个过程需要大约一小时,有不少中年男子聚集在机器旁,观看着、等待着他们宝贵的橄榄成为液体的最终命运到来。

“你在我们的油中可以尝出这片土地上果实的气息:橙子、洋蓟、番茄 都在这里。”安东尼奥向我保证。在意大利,不同的地区产出不同种类的橄榄。而这里,西西里的马扎拉,用以榨油的橄榄品种以绿色的Nocellara橄榄为主。它强烈、辛辣的口感正适合西西里人的口味。有些制造商会混入一些更温和的白丁香橄榄或Cerasuola橄榄,以平衡风味。不过更多人,像马切洛,更喜欢保持本地橄榄的纯净和锐利。

一整年的橄榄油

回到圣玛利亚庄园,在柠檬树荫下,人们已经做好了准备。采摘结束了,曼佐一家用一个下午的时间,把这些特级初榨橄榄油从大桶中取到500毫升的罐头中。第二天,他们再在罐头上贴上曼佐家的商标,这些商标来自多年前这里还在酿酒的时候。今年收成不错,曼佐家自己就在储藏室里存了800升橄榄油,一年的调味、烹调和腌制就靠它们了。马切洛自豪地告诉我,今年的油比往常更辛辣,酸度非常低。“放个两星期,它会更美味。”

将橄榄油从大桶换成小罐

在这一周,我已经记不清自己有多少次,将手中那块包裹着芝麻的,厚厚的面包浸入到橄榄油碗中,看它缓缓吸入青绿色的液体,像块海绵般地吸收它新鲜而醇香的气息。而两千五百年前,在这里的希腊人,也是这样这样做的。

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